В настоящее время довольно часто в качестве наружной отделки фасада используется обшивка дома сайдингом. Купить сайдинг металлический на сегодняшний день можно даже через интернет.
Вообще, сайдинг бывает двух видов:
- простой виниловый (может быть плоский или "под бревно");
- цокольный (по-другому - фасадные панели)
В этой статье я расскажу о монтаже простого винилового сайдинга.
Данным материалом можно облицовывать практически любые стены (кирпич, дерево и т.д.) как старых, так и новых домов. Он имеет много достоинств, таких как:
ударопрочность и долговечность;
влагостойкость, возможность эксплуатации в интервалах от -50 до +50° С и стойкость к резким перепадам температуры;
эстетичный внешний вид;
быстрый и довольно простой монтаж;
невысокая стоимость отделки;
готовая облицовка не требует тщательного ухода, достаточно иногда обмывать водой (можно просто из шланга).
Для того чтобы фасад сохранил красивый внешний вид на долгие годы, обшивка дома сайдингом должна производиться с учётом всех требований предъявляемых инструкцией по монтажу.
Расчет требующихся материалов
Итак, начнём с расчёта необходимого материала. В качестве примера я
возьму сайдинг марки Fine Ber, довольно широко распространённый в строительных магазинах. Можно конечно рассчитать количество материала в специальном калькуляторе on-line , но я всегда произвожу расчёт вручную.
Для этого как умеем рисуем наш дом и переносим на рисунок все необходимые размеры. Для лучшего понимания назначения различных элементов Вам будет полезен данный рисунок:
Отмечу, что при облицовке дома не обязательно использование всех показанных на рисунке элементов, без некоторых из них можно обойтись. Об этом будет сказано ниже.
1. Наружный угол: вычисляем сумму длин наружных углов дома и делим её на длину элемента "наружный угол" (3 м). При этом необходимо учесть, что каждый стык данных элементов не добавляет красоты внешнему облику фасада, т.е лучше докупить пару лишних углов, чем использовать короткие обрезки. В крайнем случае обрезки можно использовать на задней, менее заметной стороне дома.
2. Внутренний угол: вычисляем сумму длин внутренних углов дома и делим её на длину элемента "внутренний угол" (3 м). По поводу стыков тоже самое. Отмечу, что внутренний угол также удобно использовать в месте примыкания карниза крыши к стенам дома, в случае когда карнизы тоже обшиваются сайдингом. Про обшивку карнизов сайдингом я рассказываю в другой статье (см. Подшивка карниза крыши). В других случаях в этом месте устанавливается финишная планка..
3. Стартовая планка или начальный профиль: вычисляем периметр дома и вычитаем из него сумму ширины всех дверей. Также стартовый профиль устанавливается внизу фронтонов при
наличии карниза (см. рис. ниже). Длина стартовой планки - 3,8 м..
4. J-профиль: его устанавливают в местах примыкания различных частей дома (скаты разноуровневых крыш, различные пристройки и др.) к обшиваемым стенам (см. рис. выше). Длина J-профиля - 3,8 м.
5. Околооконная планка: устанавливается по периметру окон (в некоторых случаях и дверей), позволяет отделать наружные оконные откосы. Длина её составляет 3 м. Отмечу, что не стоит состыковывать один откос из нескольких кусков. Стык бросается в глаза и портит внешний вид.
6. Отлив: в случае, если у вас установлены пластиковые окна, то
отливы наверняка уже имеются. Их можно оставить (если ширина позволяет). В других случаях необходимо отливы приобрести. Стыковать их из обрезков также не стоит.
7. Финишная планка: их устанавливают в местах примыкания карнизов крыши к обшиваемым стенам, в том случае если не используется внутренний угол (например, когда карнизы уже были обшиты раньше). Длина её составляет 3,8 м.
8. Сливная планка может устанавливаться на цоколь или над окнами. Хотя я ни разу её не использовал. На цоколь обычно приходится ставить отливы, так как сливная планка узкая (всего 40 мм), а как поставить её над окнами, чаще всего имеющими наружные откосы, я не совсем понимаю.
9. Широкий J-профиль (или наличник): его можно устанавливать по периметру окон или дверей, но это возможно только в случае, когда окна или двери стоят в одной плоскости с обшиваемой стеной (заподлицо). Такое бывает довольно редко, особенно если сайдинг шьётся на каркас.
10. Н-профиль соединительный: панели сайдинга чаще всего имеют длину 3,66 м. Когда длины панели не хватает на всю стену их стыкуют при помощи Н-профиля. Настоятельно не рекомендую стыковать панели внахлёст без Н-профиля, так как места стыков сильно заметны и здорово портят внешний вид фасада. Причём, через год - два будет ещё хуже. Места установки Н- профилей необходимо выбрать самостоятельно, пытаясь найти компромисс между количеством получаемых обрезков, и эстетичностью фасада дома.
Элементы "софит" и "ветровая доска" используются при подшивке карнизов крыши (см. статью Подшивка карниза крыши).
Количество панелей сайдинга можно подсчитать двумя способами:
способ по сложнее - нужно нарисовать все стены дома на бумаге с соблюдением масштаба, указать места установки соединительных Н-профилей и поштучно расчертить панели, при этом сразу определяя куда какие обрезки пойдут.
способ по легче - нужно сосчитать общую площадь всех обшиваемых стен дома, вычесть из неё площадь всех окон и дверей и разделить на площадь одной панели (для сайдинга Fine Ber - 0,75 м²). Полученное число панелей нужно увеличить примерно на 5-10% (расход на обрезки) в зависимости от сложности конфигурации фасада. В любом случае панели всегда можно докупить или вернуть излишки обратно в магазин.
Для монтажа 100 м² сайдинга потребуется около 2000 саморезов. Лучше всего использовать оцинкованные (блестящие) саморезы с прессшайбой длиной 25-35 мм. Использовать для крепления панелей гвозди я не рекомендую (молотком можно повредить панель, саморезы держат надёжнее, их в любой момент легко выкрутить, если что-то сделали не так, и к тому же при креплении панелей и другой фурнитуры необходимо чтобы между шляпкой крепежа и сайдингом оставался зазор 1-2 мм, а саморезами выдержать этот зазор намного проще).
